Génèse d'un Mirage III

Bien. A la demande générale, je vous livre les différentes étapes de la mise en couleur de mon Mirage III !

Comme il me l'a souvent été demandé, je travail toujours initialement sur papier. D'abord des esquisses au crayon H, puis une fois que les formes sont bien définies, je repasse au crayon plus dur HB pour mettre au net. Exceptionnellement, j'encre au feutre 0.05 quand l'ébauche est vraiment trop crasspec avec des traits de construction et des traces de doigt partout.
La numérisation se fait à une résolution de 600dpi, ce qui donne en final un fichier assez conséquent et autorise agrandissements, tirages, fonds d'écran, etc...

Donc, le mirage tout nu :


Pour faciliter le travail, je détoure soigneusement le contour du dessin à l'aide du lasso polygonal et je mémorise la sélection. Elle me permettra de créer des masques de fusion avec un coutour progressif de 1 pixel qui me permettra de ne pas déborder du dessin (le rève de gosse !).

Voici le masque de fusion :

Donc, le couleur apparaîtra partout où c'est blanc. Pour faire l'arrière plan, il me suffira d'appliquer un masque inverse !

Mon calque contenant le crayonné initial est placé au dessus des autres en mode "Produit" de façon à ce que le blanc devienne transparent. De plus, je reprend le contour initial, et le dilate de 4 pixels pour y appliquer un masque de fusion qui me permettra de supprimer tout les traces et bruit autour du crayonné sans masquer le trait pour autant.

A suivre...

Ton format de travail papier c'est du A4 ?
Comment fais-tu pour augmenter le contour initial de 4 pixels ?

Format original... A6 ! Carte postale quoi ! Certes, c'est petit, mais je me sens très à l'aise dans ce format ! Tout comme le A3 et le A0.
Pourquoi donc ? Question d'articulation ! Le premier correspond à l'emprise d'un crayon avec le poignet posé sur la table, le second avec le coude sur la table, et le dernier les pieds par terre et l'épaule comme point de rotation ! En dehors, j'ai beaucoup de mal à utiliser l'espace...

Pour augmenter le coutour de 4 pixels, menu Sélection -> Modifier -> Dilater.

Bref, mes calques sont organisés en plusieurs groupe.
1) Tout en bas, le fond blanc
2) Au dessus, mon calque d'arrière plan avec masque de fusion inverse. Celui ci a en général un fond gris clair au début pour rester neutre.
3) Un groupe "Couleur" avec masque de fusion qui contient toutes les teintes de la cellule, les camos (parfois de plusieurs versions, mon 109 en possède 5!) et les éléments divers, pilote et vérrière qui est toute bleue avec une opacité de l'ordre de 20%. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y qu'une seule teinte de gris ! Mais dans le cas de camos complexes, je crée un calque par couleur.
4) Un groupe "Déco" davec masque de fusion ans lequel je mettrai tout ce qui concerne cocardes, marquages, pineupes, etc...
5) Un calque "Effets" avec masque de fusion qui contiendra tout ce qui concerne la mise en relief, salissures, weathering, ombrages, etc...
6) Le crayonné
7) Un groupe "Modèles" avec diverses photos et échantillons de l'engin à reproduire.
Un calque "Palette" dans lequel je mettrai des échantillons de couleur représentatifs, comme par exemples les couleurs d'un camo.

Voici les calques complets, illustrant bien mon usage des masques de fusion :


A suivre...

Miam miam. je vais suivre ce post avec attention

Très, très intéressant.
Merci de nous faire partager ta technique.

En ce qui me concerne je travaille sur du A4 que je reduis (on voit moins les défauts et je peux mettre du détail) pour la mise en ligne.

Petite rectification, je travaille en fait sur du A5 pour être à l'aise, mais le dessin en final tient sur du A6...

Maintenant que je sais que je ne peux plus déborder ( ), je ne me gène pas pour tartiner de gris le Mirage à grands coups de gros pinceaux. J'épargne juste toute la partie vitrée du cockpit, quitte à gommer dans un second temps.

Comment fais-tu pour que le crayonné apparaisse à travers le gris ?

tigrou a écrit:

Mon calque contenant le crayonné initial est placé au dessus des autres en mode "Produit" de façon à ce que le blanc devienne transparent....

Ok, OK, excuse moi.
Il y en a tjrs un qui ne suit pas.

J'ai mis à jour un message précédent avec les calques complets du dessin.

On continue avec l'astuce du chef !
La finition étant tout alu, il me semblait indispensable d'essayer de représenter un semblant de reflets de l'entourage de l'engin. J'ai donc créée un calque "Reflets" sur lequel j'ai tartiné à la louche et violemment un semblant d'arrière-plan qui se refléterait dans un miroir.


J'ai ensuite réduit l'opacité à 14% (moins, ça donne un rendu trop mat, plus trop métal poli) pour ne conserver que les nuances, puis rajouté dans le calque "Divers" les derniers éléments de fonds - pilote, verrière, tuyère, etc, ainsi que les deux parties verticales du fuselage qui apparaissent toujours plus sombres sur les photos d'époques.
A noter que j'ai utilisé ce même procédé sur le Phantom, mais avec une opacité encore plus réduite pour bien conservé l'aspect mat de l'engin.


Maintenant, je peux passer à la déco !

C'est le moment de mettre la dernière touche de décoration avec cocardes, insignes, marquages divers et variés.
J'ai quelques documents photoshop, soit confectionnés de mes propres mains, soit récupérés sur des sites divers regroupement un ensemble de cocardes et d'insignes d'escadrilles de diverses nationalités, qui me facilitent grandement le travail et m'évitent de réinventer la roue à chaque fois.
Je recommande chaudement le site Simmer's Paint Shop qui mets à disposition dans sa section Downloads beaucoup des ces fichiers, ainsi que de nombreuses polices de caractères spécifiques aux diverses forces armées. Indispensable !
Bref, vous l'avez compris, je ne me prends pas beaucoup la tête dans cette phase... La raison principale vient qu'un même dessin peut-être le support de diverses livrées et décoration selon les commandes. Du coup, mes crayonnés restes vierges de toute trace de déco !

Bref, ça donne ça au final :


Les cocardes sont très simples à réaliser et à mettre en place gràce au divers outils de transformation et déformation de 'Toshop.
La peinture rouge caractéristique a été réalisée à l'aide de l'outil Plume en tracé vectoriel.
Les écritures faites avec l'outil Texte, puis pixelisée et torturées pour coler à la forme.
Le "Mirage IIIC" si caractéristique vient de la numérisation d'une planche de décalcomanies trouvées sur le net !
Et la cigogne du 1/2 piquée sur une photo de Mirage 2000...

A noter que plus les avions sont modernes, plus ceux-ci sont encombrés de stickers, panneaux, mise en garde, autocollant divers et variés...

et MERCI
Ca a été très intéressant et instructif d'assister à la naissance d'une oeuvre.
Il te faut combien de temps pour réaliser chacune de tes merveilles ?

Je vais essayer de faire une estimation.
La seule phase que je ne peux pas mesurer, c'est le temps nécessaire pour faire "respirer" l'esquisse initiale avant mise au net. Ca peut ociller entre une nuit et plusieurs semaines. C'est un recul nécessaire pour voir d'abord s'il n'y a pas d'erreurs grossières de forme (c'est dingue comme l'oeil peut s'habituer aux coquilles...) et surtout pour juger si mon interprétation du dessin est satisfaisante, s'il y a des éléments à retoucher, voire tout recommencer à zéro...
Sinon, l'esquisse en elle-même, disons une heure ou deux + temps de repos. Parfois, ça vient du premier jet (cas du He-111, par exemple ). D'autres fois, je dois recommencer des dizaines de fois avant de sortir quelque-chose de correct (cas du I-153 et du Yak7b, pfff )...
Mise en net : une demi-heure pour un dessin simple.
Mise en couleur (sans les effets d'ombres et lumières) : entre deux et quatre heures.
Finition (ombrages, arrière-plan) : pareil, entre deux et quatre heures.

Ouala.

A suivre...

Hé pas mal.... ceci dit, tu dessines sur table graphique ou sur papier ?
Je pense que c'est plus facile de reprendre un dessin sur table que sur papier ne serait-ce qu'au niveau des traces laissées par le crayon ou les salissures faites par la mine ou les coups de gommes. Et comme j'ai tendance à faire comme Mumuth, c'est à dire à appuyer ou faire de nombreux passages je te dis pas la galère. Combien de fois j'ai déchité la feuille de papier st suis reparti à zéro.
L'idée de laisser reposer le dessin une nuit, c'est pas couillon c'est un truc que tu fais systématiquement auquel je n'aurais pas pensé. Moi, une fois que le dessin est terminé, je le scanne pui, je le mets dans un classeur où il va rejoindre les autres.C'est après coup, quand je mets en ligne, plusieurs jours après, que je m'aperçois des erreurs mais, c'est trop tard.

Voodoo 34 a écrit:

Hé pas mal.... ceci dit, tu dessines sur table graphique ou sur papier ?

Papier ! (première phrase du second paragraphe du premier message... ). Une fois numérisée, je ne touche au crayonné que très exceptionnellement. La mise au net doit être particulièrement propre, c'est pour ça que je travaille avec quatre gommes ! Une grosse pour effacer des surfaces importantes (voire la totalité du dessin si nécessaire !), deux crayons-gomme style criterium moyen et petit pour effacer des éléments à part, et un crayon gomme très fin (qui se taille comme un crayon à papier) pour les parties très fines et les finitions (faudra que je pense à l'occaz à vous faire un photo de tout ça). Pour les traces en dehors du dessin, ce sera masqué par le masque de fusion sur 'toshop. Pour celles çà l'intérieur, j'essaie de les minimiser, et elles seront de toute façon plus ou moins masquées par la couleur.

Bien, il va falloir maintenant passer aux choses sérieuses, à savoir les effets d'ombres et de lumières qui vont donner tout le relief à l'ensemble !

Jetons un coup d'oeil attentif à mon groupe de calque "Weathering".

J'y ai crée deux calques de réglage "Teinte/Saturation" qui serviront respectivement aux parties foncées et aux parties éclaircies. Ils sont configurés comme suit :
Le calque "Obscur" :

Vous noterez la forte saturation qui renforce la couleur en même temps qu'elle l'assombrit. Je vais également faire quelques essais en inversant en plus la teinte (idée qui vient de m'arriver en tête...)

Et le calque "Clair" :

Ces deux calques sont préalablement effacés de tout contenu, leurs masques de fusion associés apparaissement donc tout en noir avant leur remplissage par mes soins.
Ensuite, c'est la que la toute puissance de la tablette graphique vient s'exprimer ! Jusque-là, je pouvais très bien m'en passer, mais à partir de maintenant, sa souplesse d'utilisation permet des résultats très fins en un rien de temps...

A suivre...

Je sais, je parais lourd comme ça mais, en fait il n'en est rien.
Je te posais la question du papier ou de la tablette graphique pour la simple raison qu'il n'y a pas si longtempos tu m'en avais parlé.
Sinon je suis avec intérêt tes explications.

Il n'y pas de soucis, la tablette graphique va prendre ensuite tout son intérêt...

Donc je prends en main mon stylet du dimanche (que j'utilise accessoirement les autres jours...), et je mets au travail.
Auparavant, je réalisais tout d'abord la couche sombre en intégralité avant de passer la claire, avec par la suite les inévitables petites retouches de-ci de-là. Maintenant, je travail plutôt par zone, généralement en commançant par le nez, mais toujours en appliquant d'abord la couche sombre, puis la claire.

Dans le cas d'une livrée tout alu, il faut appliquer les effets de façon très différentes que pour une livrée peintes.
Dans le cas d'une livrée peintes, j'utilise des pinceaux "souples" (dureté 0%) en assombrissant les parties à l'ombre et éclaircissant celles à la lumières.
En ce qui concerne les livrées alu et brillantes, je préfère un pinceau plus dur (25%) en étant plus grossier dans mon application de façon à éliminer tout effet mat ou satiné. De plus, j'ajoute toujours une partie assez fine qui sera extrêment claire pour marquer le côté brillant.
Mon stylet est réglé de façon à jouer sur l'opacité du pinceau, à savoir plus j'appuie, plus l'effet est marqué.

En images, après passage de la couche sombre :


Puis, avec la couche claire :


On est déjà bien avancé, mais il reste encore quelques finitions à effectuer.

A suivre...

Dans le cas qui nous intéresse, les Mirage de l'époque étant assez propres, il n'est pas utile de trop forcer sur le weathering. Sur des engins un peu plus éprouvés, typiquement un Yak en hiver sur le front russe, je n'hésiterais pas à appuyer les lignes de structure (sur le calque "Obscur"), assombrir ici et là les divers panneaux, mettre un peu de rouille, de traces d'échappement et crasses diverses et d'écailler la peinture aux endrois ad_hoc à l'aide de mon calque "Clair". Il m'arrive également des créer des calques avec des effets de textures pour rendre un simili-effet de tôles bosselées. En ce qui concerne le Mirage, j'ai crée un calque tout gris auquel j'ai appliqué un filtre "Eponge". J'ai ensuite réduit l'opacité autour de 20%. Il y a d'autres méthodes, mais celle-ci marche plutôt bien et rapidement.

Je vous ferai un autre tuto pour ce qui concerne le weathering en lui-même.

Bref, il ne reste plus qu'à réaliser l'arrière plan.
Ces derniers temps, j'essaie de les travailler un peu plus que sur mes premiers modèles où les fonds étaient parfois simplistes, voire uniformes.

Je redescends tout en bas dans mon calque de fond qui, grâce à son masque de fusion, me permettra de ne pas déborder sur l'avion lui-même !
Ensuite, je peints un peu l'arrache, sans règles précises, en habillant un fond avec les éléments qui vont bien (ici des alto-cumulus). Pour le Mustang, j'avais réalisé une esquisse de paysage rural avec haies, routes, arbres épars, etc, en éclaircissant les arrières-plans pour restituer un peu le phénomène de voile atmosphérique.

Bref, ce n'est encore du très haut niveau mais je pense à terme travailler plus finement ces paysages qui donnent un réel plus au dessin final.


Au final, il nous reste un document PSD qui fait de 2000 à 3000 pixels de large et qui peut peser parfois plus de 100Mo...
Mais pour des tirages papier ou photo (que je n'ai pas encore fait, si quelqu'un connaît un bon imprimeur numérique...), c'est parfaitement adapté !

A pluche.

Merci de nous avoir pondu ce très interessant petit B. A, ba de la mise en couleurs.
En voyant tes dessins j'étais loin de me douter de la complexité de la chose.
Chapeu Tigrou.

Ca paraît complexe car structuré, mais en fin de compte c'est d'une grande souplesse car permettant de travailler les éléments un par un sans avoir à retoucher les autres une fois achevées. C'est toute la force du numérique !

De plus, j'ajoute que j'utilise un fichier PSD "vierge" qui comprend l'essentiel des calques utilisés ici et qui n'attend plus que le crayonné pour être opérationnel !

Si certains sont intéressés, je veux bien mettre à disposition ce PSD.

Ben, puisque tu le proposes, je ne dis pas non, parce qu'en fait j'aimerai bien apprendre mais, est-ce que Toshop Elément 2 est suffisant .......... là est la question.
Pour en revenir à ta technique, je la qualifie de complexe car ce matin, pour mon essai sur l'Orion je me suis pas mal en méli-mélo les pinceaux avec les calques , les couleurs et j'en passe et des meilleures.
Je pense qu'une fois qu'on a bien assimilé la marche à suivre , ça doit être assez simple mais, en attendant.....

Je ne te cache pas que le processus a mis plusieurs mois pour se mettre en place ! Mais c'est venu de façon assez naturelle en fonction des besoins et de l'expérience.
Mais bon, je pense que dans l'ensemble c'est suffisemment clair pour que l'on puisse s'y retrouver avec un peu de pratique !

Edit : je ne sais pas exactement en quoi 'toshop Elements est bridée par rapport aux versions "full", il va falloir tester. Si ça n'est pas compatible, il va falloir investir ou connaître un bon copain !

tigrou a écrit:

Mais pour des tirages papier ou photo (que je n'ai pas encore fait, si quelqu'un connaît un bon imprimeur numérique...), c'est parfaitement adapté !

j'ai récemment fait imprimer des dessins par un imprimeur numérique dont j'ai mis le lien dans mon topic "Caricatures" il y a quelques temps. l'impression est de très bonne qualité et c'est excellent de voir ses dessins sur papier photo!
je les ai fait tirer en format numérique 11*15, qui ne doit pas etre loin de ton format de prédilection Tigrou.
en tout cas merci de nous avoir expliquer ta technique, autrement plus sophistiquée et propre que la mienne! faut que j'essaie.
t'as même réussit à mettre Voodoo à la barbouille!
et excellente l'idée du reflet pour avoir des effets dans le rendu alu!

je remet le lien si ça vous intéresse:

http://www.photoways.com

Merci de me le rappeler, je vais tester ça !

Très chouette tuto
On a, plus ou moins, le même genre de techniques toi et moi (mis à part quelques trucs), et je te tire un sérieux coup de chapeau pour ce tuto

(allez, hop, je retourne à mon boulot, moi, j'ai 2 trucs sur le feu, faut pas que ça traine )