P38

Suivant les conseils de GeeBy-les-bons-tuyaux, j'ai remis à plat mon P-38 et vous ferai part de son avancement !

Pour commencer, le crayonné initial.


Encore deux-trois détails à finaliser...

koolpics super! On va pouvoir découvrir tes p'tits trucs et astuces!
je surveille l'avancement du projet avec interrets. wink

Il est très bien ce P-38.
L'autre n'était pas mal aussi.
En tout cas, ils sont mieux que les miens. wink

+1 Cheers
Ca commence bien, je vais aussi bien suivre les étapes !

Juste un ptit truc, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un léger déséquilibre au niveau des empennages verticaux think

Tout à fait, kiki. Cela fait partie des deux ou trois trucs à finaliser.

tigrou a écrit:

Suivant les conseils de GeeBy-les-bons-tuyaux, ...

Zombi !! ...CHUUUUTT !! ... on est en période de restrictions d' arrosage !! laugh laugh

Gee-Gardena-Bee

ah, negatif... ici, c'est l'hiver et il pleut... scratch

cela dit, on a eu un temps magnifique pour le survol de la cordillere des andes

j'vous ramene un peu de nuages de Buenos Aires et de l'hemisphere sud???

On continue : j'ai revu les quelques éléments génants, et repassé le crayon avec une mine plus dure, puis enfin passage au scanner à 600dpi.



A suivre...

Il est super to P-38. jumpy jumpy

wow, belle machine que voilà (et pas facile à dessiner qui plus est! )

Belle perf, vivement la suite

Superbe Tigrou ! Ca rend très bien !
Juste une question, que change des dpi quand on scanne ?

dpi = dots per inche = points par pouce (même chose que ppp ou ppi).
Comme son nom l'indique, ça donne le nombre de points ou pixels par pouce que le scanner va calculer lors de la numérisation.
A retenir :
-> Plus la résolution est haute, plus la numérisation est fine et permet des agrandissements et travailler dans le détail. Par contre, la taille en octet sera d'autant plus conséquent.
-> 72dpi correspond à peu près à une résolution écran. Si c'est pour mettre en ligne, c'est la résolution à utiliser
-> à 300dpi, la pixellisation et les "marches d'escalier" deviennent en principe invisible à l'oeil nu à l'impression.
-> 600 dpi permet des agrandissements corrects s'il est nécessaire d'imprimer le travail. De plus, les outils des logiciels de retouches comme Photoshop sont bien adaptés pour travailler à cette résolution. C'est la résolution que j'utilise. Par la suite, pour une publication web, l'image est bien entendu réduite pour être visualiser correctement ! Car mettre en ligne une image qui a 3000 pixels de large pour des écrans n'en affichant que 1200 n'est pas très approprié...

Ouala, j'espère avoir été assez clair.
Sur ceux, je me remets sur le P38, je traîne un peu en ce moment...

Ah bah merci beaucoup dance!
Je vais essayer de scanner quelques trucs et de voir ce que ça donne, merci

Bon, allez, la suite.

Tout d'abord, je vais vous donner une petite explication quant à l'organisation de mes calques :

De haut en bas :
-> Les calques Palettes sont des échantillons de couleurs de base, par exemple des tons de camouflage, qui me permettront de les récupérer avec la "pipette".
-> Le calque Modèles contient des photos du modèle ou des captures d'écrans avec les schémas de camouflage ou de décoration à appliquer.
-> Le calque Crayonné contient le dessin de base fait à la main. L'astuce consiste à le passer en mode "Produit". Ainsi, tout ce qui sera blanc paraîtra transparent, et je pourrais passer la couleur directement dans des calques en dessous.
-> Le groupe de calques Weathering contient tous ce qui faut pour donner du relief à l'ensemble. Un sous-calque Crasse contiendra tous ce qui est echappement, boue, traces diverses et variées. Ensuite, deux sous-calques de réglage "Teinte-Saturations", réglés pour atténuer ou augmenter la luminosité (respectivement -50 et +55 et baptisés Clair et Obscur) serviront à appliquer des effets d'ombres et de lumières. Vous noterez également qu'un masque de fusion est appliqué à ce groupe de calques. J'en reparlerai plus tard.
-> Le calque Cocardes parle de lui-même.
-> Le calque HV C6 permet l'appliquer les marques Hautes Visibilités individuelles propre à notre escadron virtuel. J'en reparlerai plus tard.
-> La groupe Couleurs, lui aussi soumi à un masque de fusion, contient les calques de mises en couleur du dessin. D'une manière générale, je crée un calque par couleur de camouflage, ce qui me permet de la modifier indépendemment des autres.
Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une livrée "Alu", donc avec une seule couleur de fond.
-> Le premier calque Fond... contient le fond d'image ! Pour l'instant, c'est rose, mais on peut y mettre plus tard un beau ciel bleu, un paysage, quelques nuages, etc... Le masque de fusion est aussi présent, et nous permettra de barbouiller ce fond sans déborder sur le sujet lui-même.
-> Enfin, le dernier calque est laissé blanc comme une feuille de papier de base.

Maintenant, au travail !

Première étape, fastidieuse, mais ô combien indispensable pour la suite du travail : je sélectionne soigneusement le contour du dessin grâce au lasso polygonal.

Je mémorise ensuite cette sélection et l'utiliserai ensuite pour définir des masques de fusion.

Un masque de fusion, ça ressemble à ça :

Je peux ainsi dessiner sur tout ce qui est en blanc, et tout ce qui se trouvera sous le noir sera ignoré.
Sur le groupe calque Couleur, je peux ainsi barbouiller sans me soucier de déborder à droite ou à gauche. Bref, le rève de tout gamin sur son livre de coloriage !! De même, en appliquant le masque inverse sur le fond, je peux y mettre tout ce qui me passe par la tête sans me soucier de déborder sur le dessin.

Une fois mon gris de base appliquée, je vais dans mes calques de Teinte/Saturation pour y appliquer les effets d'ombres et lumières. Au préalable, ces calques sont d'abord entièrements effacé de façon à ce que leurs masques de fusion soient totalement noirs.
Le principe est simple : tout ce que je dessine "en blanc" grâce au pinceau sur le calque Obscur va foncer le dessin. Il suffit de jouer ensuite sur l'épaisseur et l'opacité du trait pour obtenir des effets plus ou moins soutenus. A cette étape, l'utilisation de la palette graphique est un vrai plus !


Inversement, tout ce que je dessinerai en blanc sur le calque Clair éclaircira les zones concernées pour prononcer les effets de lumières.


A ce stade, j'ai déjà un effet alu plutôt bien rendu et qui ne pris qu'une vingtaine de minutes...

Alors là, je dis chapeau et merci Tigrou pour cette leçon de mise en couleur.

clap! clap! clap! clap! clap! clap! clap!

Merci pour ce Wip très détaillé ! Ca permet de savoir comment tu arrives à faire de si belles signatures